::: Форум для общения!!! :::
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

ЦВЕТОВОДСТВО

Участников: 5

Перейти вниз

ЦВЕТОВОДСТВО Empty ЦВЕТОВОДСТВО

Сообщение автор Александр Вс Дек 09 2012, 18:34

Анютины глазки.
По длительности и обильности цветения, по разнообразию окрасок анютиным глазкам буквально нет равных. Растения очень декоративны и не особенно прихотливы в культуре. Успешно растут как на освещенном месте, так и в легкой полутени.

Семена сеют прямо в грунт в июне или в начале июля, через две недели появляются всходы, и на следующий год они зацветают. Не затягивайте с посевом, потому что они должны уйти под зиму окрепшими. Нужна пикировка в стадии, когда появятся 1-2 листочка. Или всходы нужно обязательно прореживать. Сажать их надо в школку, используя дырчатый пластмассовый ящик, который изнутри (чтобы не прорастали сорняки) выложить старой пленкой и сделать на дне несколько отверстий для стока лишней воды. Вкопать его в почву в полутени и заполнить почвой, приготовленной из смеси торфа и песка (на 1 ведро торфа, полведра песка и 1 стакан золы). Увлажнить почву, слегка уплотнить, посеять семена. Затем присыпать их сверху сухой почвой и слегка уплотнить ее. До появления всходов накрыть ящик пленкой. После появления всходов пленку, надо снять, а всходы проредить. Подросшие растения надо обязательно пересадить на место в начале сентября. Можно высадить рассаду по схеме 15х15см или 20х20см.

Есть и другой способ. Семена можно посеять в начале марта дома на рассаду, когда взойдут, прореживаете их или пикируете в стаканчики, пока они маленькие. А как только заморозки заканчиваются, вы сразу можете высадить их на место, и они зацветут в июне. Но на следующий год у них не будет такого обильного цветения.

Частично они размножаются самосевом. Для этого семенные коробочки надо оставить на растениях, они растрескиваются, и семена осыпаются на почву под растения. Не трогайте почву, и семена взойдут у вас сами, не забудьте проредить, иначе ничего толкового не выйдет.
Чтобы получить свои семена, выщипните семенную коробочку (вы увидите ее в виде зеленого конуса, появившегося у отцветающего цветка), как только она начала буреть. Не пропустите этот момент, иначе коробочка треснет и семена разлетятся. Разложите семенные коробочки для просушки на бумаге, когда высохнут, у вас будут свои семена. Собирать семена надо каждые 3-4 дня. Всхожесть семена сохраняют 2 года, а в закрытом пакете в холодильнике до 6 лет.

Анютины глазки, кроме посева семенами, можно размножать вегетативно, то есть зелеными черенками в открытом грунте. Это позволяет получить за одно лето много посадочного материала. Черенки берут с мая по июль в 2 - 3 приема. Годятся все зеленые конечные побеги с 2 - 3 узлами. Срезанные черенки укореняют на грядках, расположенных в затененном месте, под укрывным материалом. Зеленые черенки высаживают неглубоко (на 0,5см) и плотно, так, чтобы один черенок соприкасался с другим. После посадки черенки поливают. Через 3 - 4 недели у черенков развиваются корни. При раннем черенковании (май-июнь) черенки зацветают летом или в начале осени того же года, при более позднем черенковании обильное цветение наступает весной следующего года. Осенью их пересаживают на постоянное место и на зиму прикрывают.

Пару раз в течение летнего сезона, рекомендуется подкормить анютины глазки полным минеральным удобрением, в который входит азот, калий, фосфор и микроэлементы. Первую подкормку проводят в начале бутонизации, вторую во время полного распускания цветов. Для этой цели можно использовать комплексное минеральное удобрение "Агрикола для цветущих растений".

Фиолетовые формы передают свои свойства из семян очень хорошо, а вот розовые, голубые, желтые и красные – очень плохо, потому что они переопыляются и меняют окраску на фиолетовую. Поэтому все расцветки со временем станут фиолетовыми, и если вы хотите сохранить окраску цветков, то посадите куртинку каждого цвета отдельно.

Анютины глазки – влаголюбивые растения, если вы их сажаете на солнце или вблизи кустов, то их приходится поливать. У нас на Северо-западе, такой климат, что иногда все лето ничего поливать, практически не требуется.

Анютины глазки – самый неприхотливый двулетник. Сейчас есть большой выбор семян этих растений, среди них есть удивительно красивые расцветки. Современные низкорослые формы (всего 12см) используют как почвопокровные растения. Очень красиво они смотрятся на каменистой горке.
Александр
Александр
--------------------------
--------------------------

Мужчина Водолей
Сообщения : 272
Очки : 493
Рейтинг : 120
Дата регистрации : 2012-09-03
Дата рождения : 1973-02-08
Возраст : 51
Город : Мурманск
Работа / Хобби : бизнес
Нашему форуму 7 лет! Спасибо, что Вы с нами!

Вернуться к началу Перейти вниз

ЦВЕТОВОДСТВО Empty Re: ЦВЕТОВОДСТВО

Сообщение автор Домовой Вс Дек 09 2012, 21:22

АСТРЫ
Астра – классический осенний цветок, немного грустный, несмотря на яркость расцветок. Многообразие размеров, форм и окрасок позволяет создать и красивый цветник, и букет из одних только астр. Однолетние астры очень любимы в нашей стране. Они украшают садовые и дачные участки до самых заморозков, прекрасно стоят в срезке. В огромном их ассортименте большую часть составляют крупноцветковые растения, но есть астры и с мелкими махровыми или полумахровыми соцветиями. Они обильно и долго цветут, благодаря чему чрезвычайно декоративны. Выращивают астры и в цветниках, на срезку, при этом из одного растения получают целый букет.
Однолетняя астра – травянистое растение со стержневой, широко разветвленной, мощной мочковатой корневой системой. Основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, на глубине 15-20см. Часть корней проникает глубже в почву, и поэтому астра хорошо снабжается водой и питательными веществами. Поврежденные во время посадки или рыхления корни легко восстанавливаются, что позволяет сажать рассаду различного возраста, а также успешно переносить растения на новое место даже в фазе бутонизации и цветения. Растение имеет прямостоячий куст, сжатый или раскидистый, высотой 15-100см. В зависимости от высоты астры делят на 5 групп: гигантские (80-100см), высокорослые (60-70см), среднерослые (30-50см), низкорослые (25-30см) и карликовые (15-20см). По форме куста выделяют астры овальные, колонновидные, пирамидальные, широкие прочные и широкие раскидистые.
Стебель – обычно зеленый, иногда красноватый, прочный, покрытый короткими жесткими волосками. На поверхности стебля по всей длине проходят продольные бороздки. Листорасположение очередное.
Листья на нижней трети стебля более крупные. Пластинка листьев длиной 3-7 см, шириной 3-5см, овально-ромбическая, на верхушке заостренная. Черенок длиной от3 до 7см. В верхней трети стебля листья несколько меньше, чуть заостренные на верхушке, продолговатые, с крупнозубчатым краем. Листовая пластинка при основании клиновидно сужена в крылатый черешок. Все листья по краям черешка и средней жилке реснитчатые. Количество листьев на главном стебле неодинаково. У разных групп астр их может быть от6 до 19.
Соцветие астры – корзинка, расположенная одиночно на верхушках главного стебля и боковых ветвей. Величина ее варьирует в зависимости от сорта от 3 до 18-20см, снаружи корзинка защищена обверткой из многочисленных продолговатых листочков. Внешние листочки зеленые, внутренние пленчатые, бесцветные. Форма соцветий может удовлетворить любой вкус. По форме соцветие бывает: плоское, плоскоокруглое, полусферическое и шаровидное. Соцветия астр состоят из трубчатых, язычковых и переходных цветков, разных по форме и величине.
Язычковые цветки – женские, имеют различную форму: лопаточковидную, ленточную, лодочную, трубчатую, локоновидную. расположены по краю соцветия в один ряд у немахровых и в несколько рядов у полумахровых соцветий. У махровых видов астр диск трубчатых цветков полностью закрыт язычковыми цветками. На верхушке их три зубца, соответствующие трем сросшимся лепесткам. У них имеется только пестик.
Трубчатые цветки – расположены в середине соцветия, чаще они мелкие, желтые, но у некоторых сортов крупные, длиной до 1 см и более, такого же цвета, как язычковые. Цветки обоеполые, со сросшимися лепестками, образуют различной величины диск в центре соцветия. Они могут быть окрашены так же, как и язычковые, в этом случае соцветие приобретает очень декоративный вид. Такие сочетания часто встречаются в соцветиях переходной или полусферической формы. Переходные цветки – имеют разросшийся венчик, часто окрашены также как язычковые. Трубчатые и язычковые цветки вместо чашечки имеют хохолки, состоящие из волосков. Хохолки остаются на плодах, разрастаются и в дальнейшем служат для распространения семян ветром.
Астры различных групп имеют немахровые, полумахровые, махровые и густомахровые соцветия.
Плод – семянка, у различных групп астр имеет разную форму и величину. Однолетним астрам свойственно само- и перекрестное опыление. Трубчатые цветки опыляются собственной пыльцой, язычковые – перекрестно, пыльцой, перенесенной насекомыми из трубчатых цветков этого же или других соцветий. В цветках переходного типа тычинки недоразвиты, поэтому они также опыляются пыльцой трубчатых.
АГРОТЕХНИКА
Астры – светолюбивы и холодостойки, это типичные растения длинного дня с продолжительным периодом вегетации, переносят заморозки до - 3 градусов. Зацветают через 3-4 месяца после посева. Соцветие закладывается в фазу 4-6-го листа. Цветение махровых соцветий продолжается до 30 дней, немахровые отцветают быстрее. Цветение растений различных сортов длится от 40 до 50 дней, некоторых сортов более 50 дней. Хорошо растет при среднесуточной летней температуре выше 15 градусов. Жаркая и сухая погода отрицательно влияет на развитие астр. В засушливую погоду астрам необходим полив.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЯ
Астры могут расти на любых почвах, но предпочитают богатые органическими веществами легкие и средние суглинистые, супесчаные, черноземные с кислотностью, близкой к нейтральной. Лучшие предшественники для астр – многолетние травы и пар. Участок для выращивания астр обычно готовят с осени. Почву перекапывают, известкуют и вносят удобрения : суперфосфат (30г/м2) и калийные удобрения (20г/м2). Азотные удобрения (10г/м2) вносят весной перед предпосадочной культивацией. Почвы, имеющие повышенную кислотность, известкуют. Для этого используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф или гашеную известь. Норма внесения молотого известняка в зависимости от кислотности почвы – 200-400г/м2, гашеной извести 150-300г/м2. При внесении извести весной ее тщательно перемешивают с почвой.
Навозного перегноя и других свежих органических удобрений астры не выносят – удобрение ими приводит к заболеванию фузариозом. Интенсивному росту астр способствует подкормка минеральными удобрениями. Калийные и фосфорные удобрения усиливают действия азотных на рост и цветение. Без азотных удобрений и при их недостатке калийные и фосфорные удобрения улучшают рост астр незначительно. Азотные и калийные удобрения нужно применять не только весной, но м в период вегетации в виде корневых и внекорневых подкормок. Нормы внесения удобрений необходимо корректировать с учетом состава почвы и содержания в ней питательных растворимых веществ. Количество вносимых удобрений до посадки астр и при подкормках зависят и от погодных условий, а также от обеспечения растений влагой. Поэтому в дождливое лето требуется чаще подкармливать растения. Кроме того астры не выносят избытка воды в почве, и для посадки их нужно подбирать участки со склоном на юг или юго-восток, имеющие водопроницаемый подпочвенный слой и глубокое расположение грунтовых вод.
Предшественниками астр могут быть различные растения, но нельзя сажать их на тех же участках, что и в прошлом году, потому что при этом усиливается заболеваемость фузариозом, который может вызвать гибель большого количества растений.
Астры весьма требовательны к свету. В сухое лето им необходим обильный полив.
ПОСАДКА.
Для посадки лучше использовать свежие семена урожая прошлого года. Они имеют хорошую энергию прорастания и наиболее высокую всхожесть. Высевать можно и старые семена, но всхожесть их будет ниже, что необходимо учесть при установлении нормы высева. До намачивания в растворе или перед посевом в сухом виде семена необходимо протравить бактерицидными препаратами. Всхожесть семян повышается, если перед посевом замочить их на 15-18 часов в растворе микроудобрений. Намачивание улучшает качество соцветий и увеличивает их количество при использовании астр на срезку. Если замочить семена на сутки в водном растворе регулятора роста эпина, всходы появляются на второй день. Для прорастания семян наиболее благоприятна температура 18-20 градусов, а для нормального роста всходов 15-16 градусов. Массовые всходы появляются на 6-7 день после посева. Астры хорошо переносят небольшие весенние и осенние заморозки. Сроки, способы и место посева зависят от условий зоны и свойств сорта.
В открытый грунт семена высевают осенью и весной. Подзимний посев проводят при среднесуточной температуре 2-4 градуса с таким расчетом, чтобы семена не проросли до наступления морозов. Цветоводами отмечено, что при осеннем посеве заболеваемость растений фузариозом значительно снижается. В конце октября, не задолго до заморозков, в подготовленные гряды высевают семена, заделывают садовой землей и мульчируют посевы торфом, опилками и другими органическими материалами. В начале или середине апреля, в зависимости от погоды, после таяния снега посевы раскрывают, мульчу снимают. Всходы появляются в конце апреля уже закаленными. Астра – культура холодостойкая, и заморозки растениям не страшны. Однако у астр подзимнего посева семена не вызревают.
Астры выращивают и рассадным способом. В январе – феврале семена высевают в ящики и выставляют их под снег до наступления весенних сроков посева. В марте – апреле ящики вносят в теплицу или теплые парники с температурой 20 градусов. Всходы в этих условиях появляются через неделю. При зимнем посеве рассада получается более закаленной и устойчивой к возбудителям черной ножки. Чаще, однако, высевают семена в ящике в теплице или в грунт стеллажа с начала марта до начала апреля, а за 45-60 дней до посадки в открытый грунт. Цветение наступает через 3-4 месяца после посева и продолжается до сильных морозов. Отдельное соцветие цветет в течение 20-40 дней. Семена вызревают через 35-40 дней после начала цветения. Показателем спелости семян служит появление характерного пушка на поверхности корзинки. Урожайность семян с одного растения астры в среднем составляет 2-3г. В одном грамме 300-500 штук семян. Их всхожесть сохраняется 3 года.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Хорошая рассада должна быть здоровой, закаленной, иметь короткий, прочный стебель и 5-7 крупных ярко-зеленых листьев. Из вытянувшейся рассады с бледно-зелеными листьями очень трудно вырастить красивые кусты с нормально развитыми соцветиями. Качество рассады зависит от качества семян и условий выращивания. Высевать семена астр на стеллажи, в ящики или парники необходимо в специально подготовленную землю. Почвенную смесь готовят из дерновой земли, торфа (перегноя) и песка (3:1:0,5). Можно использовать и не дерновую почву, но взятую с участка, где астры не росли 5-6 лет. Успешно применяют торф, хорошо перепревший. Перед посевом почву просевают через сито, после чего ее желательно протравить фунгицидами. Слой грунта должен быть толщиной 10-12см. Обработанную почву насыпают в ящики и сверху покрывают чистым песком слоем около 2см. для предохранения сеянцев от черной ножки. Песок облегчает появление всходов и не создает корку при поливах во время роста рассады. Поверхность песка перед поливом увлажняют из лейки с мелким ситечком. Норма высева на ящик 1,5-2г. семян. Высеянные семена заделывают слоем песка 0,3-0,5см. и осторожно увлажняют из лейки с ситечком. При достаточной влажности и температуре всходы появляются на 3-7 день после посева. В это время температуру снижают до 5-7 градусов, чтобы сеянцы не вытягивались. С появлением двух настоящих листьев сеянцы пикируют в пикировочные ящики или в полутеплые парники. Задерживаться с пикировкой не следует, так как это может привести к гибели всходов, плохой приживаемости растений. Почва для пикировки астр должна быть рыхлой, плодородной.
Уход за рассадой астр в теплицах и парниках заключается в своевременных поливах, подкормках, рыхлениях почвы, в поддержании необходимой температуры, влажности, освещенности и закалке перед высадкой в открытый грунт. Закалка играет важную роль, так как при высадке рассады в грунт закаленные растения меньше болеют, не повреждаются ожогами, выглядят здоровыми. Закаливают растения, вынося ящики в парники, или открывая парник для проветривания на несколько часов.
УХОД ЗА ПОСАДКАМИ
На всех видах почв астрам необходимы подкормки удобрениями. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после посадки рассады, когда астры еще не имеют хорошо развитой корневой системы. В это время в почву вносят аммиачную селитру и суперфосфат по 30-40г/м2, а из калийных – сульфат калия 20-30г/м2. Вторую подкормку нужно проводить во время массовой бутонизации астр. В это время вносят суперфосфат и калийные удобрения по 25-30г/м2 и аммиачную селитру 20-25г/м2. Если требуется, астры подкармливают и начале цветения. В этой фазе достаточно внести 10-20г/м2 сульфата калия. С момента появления бутонов подкормку минеральными удобрениями прекращают. В засушливое лето лучше проводить жидкие подкормки одновременно с поливом растений. при внесении подкормок следует быть предельно осторожными, так как удобрения, попавшие на листья астр, особенно в жаркую погоду, вызывают сильные ожоги и портят декоративный вид растений.
При уходе за астрами важно выполнять мелкое рыхление почвы между рядами и в рядах, окучивание, поливы и вести борьбу с вредителями. После появления сорняков, а также после полива или дождя, когда образуется корка, необходимо рыхлить почву в рядах и междурядьях. Первое рыхление можно проводить сразу же после посадки астр, так как почва во время посадки уплотняется, что ведет к увеличению испарения влаги и уменьшению доступа воздуха в почве, тем самым, ухудшая условия укоренения астр. А вот последние рыхление нужно делать как можно позднее. Срок его определяется ветвлением астр. Всего во время роста астры требуется от двух до четырех рыхлений. При поливах и дождливой погоде, с появлением почвенной корки, рыхлит нужно чаще.
БОЛЕЗНИ АСТРЫ
Наиболее опасны для однолетних астр фузариоз (фузариозное увядание) и желтуха (мозаичная болезнь).
ФУЗАРИОЗ или фузариозное увядание – самое опасное заболевание астр, которое вызывает гриб фузариум, сохраняющийся в почве в виде толстостенных покоящихся спор очень долго, не один год. Заражение растений происходит через почву. Грибница проникает через корни и распространяется по сосудопроводящей системе растения, закупоривая ее. Увядание чаще проявляется в фазе бутонизации и цветения. Молодые растения поражаются фузариозом крайне редко, лишь при очень благоприятных для развития болезней условиях. В первой стадии развития болезни листья слегка желтеют, затем буреют, скручиваются и увядают. На стеблях появляются продолговатые пятна коричневого цвета, у корневой шейки и выше нее – продольные темные полосы. Иногда ткани стебля в этих местах разрываются, образуя трещины. Астры приобретают угнетенный вид, перестают расти и быстро увядают. Часто у больных растений в нижней части стебля появляются налеты грибницы или спороношения гриба в виде розоватых подушечек. Характерный признак фузариоза – асимметричность поражения: темные полосы на стебле и увядшие листья наблюдаются на одной стороне растения. Это позволяет легко отличить фузариоз от других заболеваний. На отмирающих растениях у корневой шейки, а при сильной влажности и повышенной температуре на всем растении образуется розовый налет – спороношения гриба. Возбудитель фузариоза у астр характеризуется "узкой специализацией": он поражает только однолетние астры, не распространяясь на другие растения. Поэтому в агротехники астр исключительно большое значение имеет севооборот. Фузариоз сильно распространяется в случае высокой влажности воздуха и почвы при температуре от 12 до 32 градусов. Оптимальная температура для развития гриба 20-27 градусов. При температуре ниже 12 и выше 32 градусов развитие фузариоза приостанавливается. Внешние признаки заболевания могут быть незаметны до тех пор, пока не появятся благоприятные условия для его развития.
Меры борьбы: правильное чередование культур в севообороте; возвращение астры на прежнее место через 4-5 лет; внесение извести в почву для нейтрализации кислотности; протравливание семян перед посевом раствором фундазола, топсина; пропаривание почвы перед посевом семян или протравливание раствором базудина, дитана М-45; после высадки в грунт систематическое опрыскивание раствором хлорокиси меди; удаление больных растений с участка и последующая посыпка почвы c негашеной известью.
ЧЕРНАЯ НОЖКА – грибковое заболевание, часто поражающее астры. Сначала саженцы и рассада чернеют, потом загнивают корневая шейка и основание стебля. В результате стебель утончается, растения полегают и в дальнейшем погибают. Возбудитель зимует в почве, особенно сильно развивается на кислых почвах.
Меры борьбы: ранняя пикировка рассады; удаление больных растений; дезинфекция почвы 0,5-1% раствором марганцовокислого калия; посыпание почвы вокруг растений песком, а при необходимости перед посадкой или пикировкой замена ее; дезинфекция раствором хлорной извести или медного купороса ящиков, горшков, парников. Для уничтожения грибов можно полить почву настоем лука (20г. чешуи лука заливают 1 литром воды, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней).
РЖАВЧИНА АСТР. Развитие ржавчины протекает на сосне (различных видов) и астрах. В июне – июле у больных астр на нижней стороне листьев появляются пустулы (вздутия), наполненные спорами летнего плодоношения. При развитии болезни листья постепенно увядают и засыхают. К осени на них развиваются органы зимнего плодоношения – плоские оранжевые подушечки, прикрытые эподермисом и заполненные спорами бурого цвета. Зимние споры перезимовывают, а весной прорастают. Весной на хвое образуется весенняя стадия гриба. В июне на хвоинках появляются белые пузырьки, наполненные светло–оранжевыми спорами. Споры легко разносятся ветром, иногда на далекое расстояние, и попадая на листья астр, продолжают свое развитие.
Меры борьбы: высадка астр на расстоянии не менее 250-300м от сосновых насаждений; профилактическое опрыскивание астр 1% раствором бордоской жидкости, или смесью молотой серы с известью (1:1) при температуре воздуха не ниже 18-20 градусов; при появлении ржавчины опрыскивание бордоской жидкостью через каждые 7-10 дней.
ЖЕЛТУХА АСТР - болезнь, вызываемая вирусом, переносчиком которого являются цикада и тля. В начале заболевания светлеет листовая пластинка, преимущественно по жилкам, а затем наступает общий хлороз листа. Наблюдается подавленность роста и усиленная кустистость больных растений. Бутоны приостанавливаются в росте, зеленеют. Кроме астр, вирус желтухи поражает одуванчик, циннию, ноготки и ряд других культур.
Меры борьбы: уничтожение переносчиков инфекции (тлей и цикад); опрыскивание растений растворами актеллика, пиримора, инта-вира или пиретрума; сжигание пораженных вирусом растений. Против тлей, трипсов используют настой и отвар тысячелистника. Для приготовления настоя 800г. сухих измельченных стеблей и листьев обдают кипятком, заливают 10л воды и настаивают 36-48ч. Чтобы приготовить отвар, 800г сухих измельченных листьев заливают 10 л горячей воды, кипятят 2 часа, затем доливают до 10л, процеживают, охлаждают и используют.
ВРЕДИТЕЛИ АСТРЫ
ПАШЕННЫЙ СЛИЗЕНЬ. Объедает листья, иногда повреждает бутоны. Повреждения от слизня можно легко узнать по продолговатым отверстиям и слизистым выделениям, которые остаются на частях растений. Слизни в большом количестве размножаются во влажные годы.
Меры борьбы: зяблевая вспашка участков под астры; уничтожение сорняков; посыпка суперфосфатом или известью по границам участков и рассеивание химикатов в междурядьях.
УХОВЕРТКА ОБЫКНОВЕННАЯ. Тело уховертки смоляно-бурое, до 2см. длиной. Вред наносит взрослое насекомое, начиная со второй половины июня и до конца вегетации. Уховертка повреждает листья, бутоны и соцветия астр, оставляя зазубренные огрызки частей растений.
Меры борьбы: опыливание астр пиретрумом, фундазолом; ручной сбор и уничтожение уховерток.
ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ ОГНЕВКА (астровая метелица). Бабочка небольшого размера, до 20-25мм в размахе крыльев. Передние крылья серые с пестрыми точками посередине, несколько удлиненные. Задние крылья светлые, с темными жилками. Гусеницы светло-серого или серого цвета, с тремя продольными полосками на спине. Длина взрослой гусеницы от 9 до 15 мм. Лет бабочек начинается во второй половине лета и совпадает с цветением астр. Бабочки откладывают яйца на пыльники цветков. Гусеницы в начале своего развития питаются пыльцой и лепестками цветков, а затем повреждают семянки астр в цветочных корзинках. Взрослая гусеница спускается на землю, где и окукливается. Зимуют гусеницы в коконе.
Меры борьбы: высаживание астр не менее чем на 300-500м от культуры подсолнечника; предпосадочная обработка почвы базудином; уничтожение сорняков из семейства сложноцветных; ручной сбор и уничтожение гусениц астровой метелицы.
СЛЮНЯВАЯ ПЕННИЦА. Желтовато-зеленые личинки живут в пенообразных выделениях, в пазухах листьев и побегов. Вредит с мая и до конца июня. Личинки повреждают листья и стебли астр, которые деформируются. На листьях появляются желтоватые пятна, обилие цветения снижается.
Меры борьбы: обработка растений раствором карбофоса или антио, настоем или отваром табака с использованием мыла. Отвар табака готовят так: 400г сухого табака заливают 10л воды и кипятят в течение 2 часов. После кипячения отвар не процеживают, а объем воды доводят до 10л. Чтобы жидкость удерживалась на поверхности растений, перед опрыскиванием в нее добавляют растворенное в воде хозяйственное мыло.
ЛУГОВОЙ КЛОП. Тело лугового клопа удлиненной формы, от 5 до 10 мм длиной, желтоватого цвета, крылья плотно прижаты к спине. Клоп повреждает побеги, листья, цветки и бутоны, высасывая из них соки. На листьях появляются многочисленные белесоватые точки. Листья скручиваются, а бутоны деформируются. При сильном повреждении растения частично или полностью увядают. Вредит, начиная со второй половины июня в течение всего вегетационного периода. Широко распространяется в засушливые годы.
Меры борьбы: соблюдение культурооборота; опрыскивание растений раствором карбофоса; опыливание пиретрумом или фосфамидом.
ПАУТИННЫЙ КЛЕЩИК. Имеет маленькие размеры тела (0,4-0,5мм). Окраска тела меняется: рано весной и осенью оранжево-желтая или красноватая, летом зеленовато-желтая. Поселяется на нижней стороне листьев. Повреждает листья астр, высасывая из них соки. От повреждений листья желтеют, буреют и увядают. Вредит в течение всего вегетационного периода. Особенно быстро размножается в сухую и жаркую погоду.
Меры борьбы: уничтожение сорняков вокруг плантации астр; при сухой и жаркой погоде опыливание молотой серой в смеси с известью (1:1), опрыскивание раствором карбофоса (0,2%), также эффективны раствор пиретрума (2%), настой табака (4%, с добавлением 0,4% раствора мыла), чеснока (1%), и лука (2%). Настой репчатого лука готовят так: 90-100г. натертых луковиц заливают 3 литрами воды, выдерживают 5-7ч. в закупоренной посуде, после чего жидкость фильтруют и добавляют еще 7л воды. Для лучшего действия на каждый литр раствора добавляют по 40-50г жидкого мыла. Для приготовления раствора настоя чеснока: 200-300г неочищенных зубков пропускают через мясорубку, заливают 10л воды и настаивают 1 сутки. При опылении или опрыскивании необходимо, чтобы химикаты попадали преимущественно на нижнюю сторону листа.
СОВКА – ГАММА – бабочка средних размеров, темно-бурая или сероватая со светлым значком на крыльях в виде греческой буквы гамма. Совка-гамма имеет несколько поколений. Наибольший вред наносит весной, когда появляется первое поколение. Во вторую половину лета менее опасна. Гусеница совки зеленая, длиной до 32мм. По спине проходит 8 светлых линий. Гусеницы повреждают надземные части растений, зимуют в почве.
Меры борьбы: глубокая зяблевая вспашка; уничтожение сорняков или растительных остатков; опрыскивание раствором хлорофоса (0,2%), карбофоса или фосфамида.

Домовой
--------------------------
--------------------------

Мужчина Водолей
Сообщения : 196
Очки : 282
Рейтинг : 104
Дата регистрации : 2012-01-29
Дата рождения : 1972-02-03
Возраст : 52
Город : Город на НЕВЕ.
Работа / Хобби : Бизнес
Нашему форуму 7 лет! Спасибо, что Вы с нами!

Вернуться к началу Перейти вниз

ЦВЕТОВОДСТВО Empty Re: ЦВЕТОВОДСТВО

Сообщение автор Феликс Зельдман Пн Дек 10 2012, 20:08

ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ
В настоящее время гвоздику можно встретить почти в каждом саду, потому что этот обворожительный цветок всегда привлекает цветоводов. Из гвоздик получаются эффектные бордюры, их применяют и для пестрых цветников, альпийских горок. Эти цветы могут служить и как почвопокровные растения.
Гвоздика турецкая – многолетнее растение, выращивается как двухлетнее. В отличие от других видов гвоздики, турецкая гвоздика нетребовательна к свету, может расти в полутени, отличается холодо- и морозоустойчивостью.
Гвоздика турецкая требует плодородную некислую суглинистую почву. Не переносит переувлажнения и особенно застоя воды. Хорошо реагирует на подкормки удобрениями, внесение перегноя (но свежий навоз применять нельзя).
Посев проводят в июне в открытый грунт. Сеют рядками через 15см, расстояние между семенами в ряду 1-2см, глубина заделки 1см. Посевы прижимают, опрыскивают и натягивают над ними натканный укрывной материал. Всходы появляются через 8-10 дней. Через три недели сеянцы пикируют, расстояние между ними в ряду 6см, между рядами 15см, и снова защищают укрывным материалом. Пикировку лучше проводить в пасмурные дни или вечером после 18 часов.
Отцветшие стебли, как и у всех гвоздик, обрезают на уровне 10-15см от поверхности земли. Затем растения кормят комплексным минеральным удобрением "Агрикола для цветущих растений" (1ст. л. на 10л воды, расход 3л на 1м²). Подкормки дают раз в 10-12 дней, чередуя минеральное удобрение и органическое универсальное удобрение "Росса", следят за поливом, рыхлят почву.
Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. Однако продолжительность жизни растения составляет всего 4-6 лет.

Феликс Зельдман
--------------------------
--------------------------

Сообщения : 144
Очки : 265
Рейтинг : 71
Дата регистрации : 2012-09-09
Нашему форуму 7 лет! Спасибо, что Вы с нами!

Вернуться к началу Перейти вниз

ЦВЕТОВОДСТВО Empty Re: ЦВЕТОВОДСТВО

Сообщение автор Nina Ricci Ср Дек 12 2012, 19:11

Бегония клубневая - одно из самых популярных декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений. В цветоводстве клубневые бегонии с одинаковым успехом используются в открытом и защищенном грунте. Клубневая бегония – растение потрясающей красоты. Клубни обычно начинают продаваться где-то в марте, вы их держите в холодильнике. Если вы хотите, чтобы все лето шло цветение, в конце марта – начале апреля выложите их на подоконник, на свет, чтобы заставить клубни пробудиться, и из них пойдут росточки. Только тогда вы увидите, с какой стороны клубня они находятся.
Клубень обычно выпукло-вогнутый. Ростки находятся на вогнутой стороне. Выпуклой стороной нужно сажать вниз. Как только вы заметили, что они пошли, вы насыпаете небольшой слой почвы, примерно 5 см, кладете на почву клубни выпуклой стороной вниз, ростками, естественно вверх (многие принимают ростки за корни и сажают наоборот). Почву надо увлажнить, не попадая на клубень, присыпать клубень так, чтобы не засыпать ростки, то есть, чтобы вогнутая сторона клубня была не засыпана. Потом, когда у вас уже пойдет росток, вы будите постепенно почву подсыпать. Емкость должна быть не менее 1л.
На дачу бегонию можно перевезти ранней весной. Если в помещении нет отрицательных температур, она у вас будет расти и набирать силу. Вы ее должны будете подкармливать любым минеральным комплексным удобрением. Полив надо делать по стенке горшка, не попадая на клубень. Прекрасно работает удобрение AVA. Вы можете им посыпать клубень перед тем, как будете его высаживать, для этого потребуется всего 1/3 чайной ложечки.
Пересаживать в открытый грунт следует после окончания весенних заморозков. Обязательно учтите одну особенность. Есть мужские, а есть женские цветки. Мужские – махровые, женские – простые, их-то и нужно выщипывать, иначе у вас не будет пышного цветения. Повторяю: вы выщипываете простые цветки, а махровым цветкам даете цвести.
Каждый цветок цветет больше недели, появляются они один за другим. Бегония сбрасывает увядающий цветок сама.
Бегонии лучше сажать на солнце, почва нужна нейтральная, богатая гумусом, но если вы положите 1/3 чайной ложки удобрения AVA, никаких подкормок не потребуется.
Бегонии продолжают цвести все лето, поэтому лучше их выкопать до заморозков, пересадить в горшки, и они будут цвести у вас до самого ноября. Они и дальше продолжали бы цвести, но клубень ослаблен, ему нужно отдохнуть. Поэтому вы выщипываете цветы и где-то уже в середине ноября срезаете под самую почву все стебли. Они у вас подсохнут, после этого клубни можно вынуть, почву с них отряхнуть, чуть-чуть подсушить, положить в коробочки или в бумажные пакеты, но не закрывать эти пакеты. И на нижней полке холодильника они у вас прекрасно перезимуют – и все повторится сначала.
Размножают клубневые бегонии листьями. Когда у растения будет 3-4 листа, оба нижних вместе с черенками отделяют от стебля и укореняют во влажную почву, накрывают банкой, держат в полутени, не забывая поливать. Когда пойдет новый лист – растение укоренилось, при 2-3 новых листьях его можно пересадить в грунт на грядку. Осенью клубеньки выкапывают и хранят так же, как и крупные клубни. Когда клубень через несколько лет сильно разрастется, его перед закладкой на хранение можно разрезать на 2-3 части. Срезы присыпать золой.
Бегония клубневая используется для озеленения балконов, в контейнерах на верандах и закрытых двориках, а также в цветниках.
Nina Ricci
Nina Ricci
--------------------------
--------------------------

Женщина Сообщения : 403
Очки : 1201
Рейтинг : 181
Дата регистрации : 2012-06-22
Город : Ташкент
Нашему форуму 7 лет! Спасибо, что Вы с нами!

Вернуться к началу Перейти вниз

ЦВЕТОВОДСТВО Empty Re: ЦВЕТОВОДСТВО

Сообщение автор Марина Чт Дек 13 2012, 08:45

Астильба – широко распространенное в Восточной Азии и Северной Америке компактное, нарядное растение. Ее перисто-рассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето. А крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные, разноцветные султаны. Цветет астильба долго, с начала июля до середины августа.
Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70-100 см) кусты с разнообразной раскраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50х50 см. Есть низкорослые формы, в частности, китайская астильба (15-20 см), но и она требует площади 30х30 см. Есть множество других видов, в частности, Японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.
Астильбы прекрасно растут в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Часто рекомендуют использовать астильбы для декорирования флоксов. Это конечно можно делать, но вариант не из лучших. Во-первых, потому, что флоксам нужно солнце, во-вторых, флоксам нужна почва с нейтральной реакцией, а астильбы предпочитают полутень и слабокислые почвы. Так что, стремясь угодить одним растениям, мы создаем не самые лучшие условия для других.
Астильбы предпочитают богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстро усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать лучше в августе после цветения.
У астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестанут раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада года так через 3-4.
У астильбы нет вредителей и болезней, что, конечно же, упрощает за ней уход. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу. Хотя и без всякого укрытия астильба отлично зимует на Северо-западе. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают.
Подкормки.
Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы не следует давать ранней весной азотную подкормку, азот снижает морозостойкость растений. Поэтому астильбу, как и любое другое растение, следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая или даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий давать нежелательно. Достаточно взять по (1 ст. л. азотного или калийного удобрения или 2ст. л. калийной селитры развести в 10л воды) и вылить под корень каждого растения по 0,5л раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой). Можно воспользоваться буйскими удобрениями или любыми удобрениями для весенней подкормки цветов.
Размножение.
Размножается астильба делением корневища, причем оно такое твердое, что лучше его распилить ножовкой, а не кромсать лопатой. Время для деления куста – ранняя весна и конец августа. Для Северо-запада подходит только август. Срезы следует засыпать золой. Деленки сразу же рассаживают на место по схеме 30х30 см и ежедневно поливают.
Можно размножать астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище, около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев. Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки "Корневином". Уже в конце августа текущего года молодые растения можно пересадить на место.
Астильбу можно размножать и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают в грунт напрямую, а выращивают через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место. Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки, и они прилипнут к почве. Такие растения погибают. Когда у растений появится 2-3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы уже можно пересадить в конце июля по схеме 30х30см. Осенью молодые растения следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.
Считается, что астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3-4 года. Но опыт показывает, что она медленно набирает силу и только через 3-4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7-8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить. А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой.
Очень красивы астильбы на клумбах в сочетании с другими растениями. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть, или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Есть низкорослые виды астильб, которые вполне подойдут для каменистых горок и бордюров. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект как при групповой посадке большой куртины, состоящий только из астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере.
Марина
Марина
Душа Форума
 Душа Форума

Женщина Близнецы
Сообщения : 493
Очки : 1042
Рейтинг : 250
Дата регистрации : 2012-10-26
Дата рождения : 1990-06-19
Возраст : 33
Город : Нижний Новгород
Работа / Хобби : Преподавательница
Нашему форуму 7 лет! Спасибо, что Вы с нами! Принцесса Форума
За 400 сообщений на форуме! Мисс Обаяние
За создание уюта на Форуме Меломанка со стажем

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения